Tanpa hukum atau “pengamat mode”, fast fashion tidak akan pernah berkelanjutan

Keamanan telah meningkat di pabrik-pabrik garmen di Asia, tetapi pembatalan di menit-menit terakhir atau keterlambatan pembayaran masih hampir normal di dunia mode cepat.

Produsen pakaian di Bangladesh atau Vietnam yang saat ini mengirimkan sejumlah pakaian ke rantai ritel barat seperti H&M atau Zara harus menunggu 120 hari untuk mendapatkan uangnya. Pengusaha Belanda Jacques de Gouyère, dengan pengalaman lebih dari tiga puluh tahun di sektor ini, menyimpulkan bahwa “jika toko mendapatkan pakaian, pakaian itu akan tersedia secara bebas.” Jika penjualan berjalan dengan baik, pabrik mendapatkan nilai uangnya. Tetapi jika keadaan tidak berjalan dengan baik, supermarket akan menemukan “alasan untuk tidak membayar atau membayar lebih sedikit,” menurut De Gooijer.

Citra industri garmen tidak baik. Merek pakaian besar mengeksploitasi karyawan di Asia Tenggara dalam persaingan sengit konsumen Barat yang kaya. Akun De Gooijer didukung oleh laporan pengungkapan dari University of Aberdeen, yang dirilis pada bulan Januari.

Para peneliti mensurvei lebih dari seribu pabrik garmen di Bangladesh. Intinya: Merek pakaian Barat seperti H&M, Zara, Primark, dan C&A telah secara sistematis mengabaikan pemasok mereka selama pandemi Corona. Menurut Muhammed Azizul Islam, produsen garmen sudah harus menunggu lama untuk mendapatkan uang mereka.

pembayar yang buruk

Islam adalah seorang profesor akuntansi keberlanjutan, ucapkan “Akuntansi Berkelanjutan”, penulis utama laporan penelitian. Merek-merek besar khususnya adalah mereka yang membayar dengan buruk. “Dari 78 merek yang bersumber dari empat pabrik atau lebih, 95 persen menunda pembayaran barang yang sudah dikirim lebih dari tiga bulan,” tulis Islam dalam email yang menjelaskan laporan tersebut.

Ketika rantai pakaian ditutup pada tahun 2020, mereka harus menutup pintunya. Akibatnya, mereka membatalkan pesanan dari pabrik garmen di Asia Tenggara secara besar-besaran. Kontrak putus karena force majeure. Mayoritas produsen pakaian jadi yang disurvei melaporkan “praktik yang tidak adil”. Selain pembatalan pesanan, kami berbicara tentang pengurangan harga paksa dan perpanjangan jangka waktu pembayaran, seperti yang dapat dibaca di laporan.

Akibatnya, pekerja kehilangan pekerjaan atau menerima gaji yang lebih rendah. Dan menurut penelitian, bahkan setelah lockdown dicabut, situasinya tidak membaik. Sementara biaya bahan baku meningkat tajam, 70 persen merek pakaian jadi mampu bernegosiasi untuk tidak menerapkan kenaikan harga. Menurut Profesor Islam, pabrik garmen di Bangladesh seringkali terpaksa beroperasi “di bawah biaya” dengan cara ini. Akibatnya, mereka “sulit membayar upah minimum karyawannya”.

Drama Rana Plaza

Kondisi kerja di industri garmen tidak baik. Hal ini menjadi jelas bagi masyarakat umum ketika pada 24 April 2013, Gedung Rana Plaza, gedung berlantai delapan di Dhaka, Bangladesh, runtuh. Peringatan sebelumnya tentang retakan di gedung tidak ada gunanya, dan operator pabrik tekstil memanggil karyawan mereka untuk datang bekerja.

Lebih dari 1.100 orang tewas ditarik dari puing-puing, kebanyakan dari mereka adalah pekerja di banyak pabrik garmen yang terletak di dalam gedung. Perbaikan dijanjikan, dan kesepakatan tercapai. Para ahli juga melihat banyak peningkatan, tetapi kebangkitan fast fashion masih membuat sektor ini berada di bawah tekanan konstan.

Ekonom Dirk Mulder dari ING terutama mencari penyebab masalah dalam model bisnis fast fashion. “Itu harus murah, dan lebih murah, dan lebih murah,” katanya. “Sektor ini terjebak dalam koleksi yang terus berubah dan persaingan yang ketat. Merek terus mencari untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkannya lebih murah di tempat lain. Kami tidak akan sampai ke sana dalam waktu dekat. Karena Anda terus mengubah musim dan koleksi.”

Oleh karena itu, pakaian harus diproduksi dengan murah dan cepat agar dapat terus memuaskan keinginan konsumen akan fashion. Pada saat yang sama, konsumen sendiri menuntut agar perusahaan pakaian memerangi pencemaran dan limbah lingkungan serta membayar karyawan dengan layak. Tetapi industri ini begitu rumit sehingga bagi sebuah toko Belanda, banyak pabrik di Asia Tenggara tidak dapat dihitung.

“Pelanggaran Rumput” oleh J-Star

Tetapi pihak berwenang menjadi lebih kritis. Pada bulan September tahun lalu, Otoritas Konsumen dan Pasar Belanda menegur rantai Decathlon dan H&M karena klaim keberlanjutan yang menyesatkan. Dan baru-baru ini, merek G-Star dibawa ke pengadilan oleh pabrikan asal Vietnam. Dilaporkan bahwa merek jeans asal Belanda itu tiba-tiba berhenti melakukan pemesanan.

Pengadilan Belanda menemukan dalam putusan awal bahwa G-Star bersalah atas “pelanggaran yang jelas dan berat” terhadap perjanjian tersebut. Masih harus dilihat bagaimana kasus ini akan terjadi, tetapi bagi pengusaha Jacques de Gouyère, ini bukan kebetulan. “Sektor ini korup,” katanya.

Semua merek besar mengatakan bahwa mereka sepenuhnya terlibat dalam keberlanjutan. Ini adalah pembicaraan manis yang tidak berjalan dengan baik dalam praktiknya.” De Gooijer mengatakan ini semua tentang volume tinggi dan harga rendah. “Semua perusahaan ini dijalankan oleh pemegang buku dan pemegang buku.”

Perusahaan pakaian biasanya tidak berhubungan langsung dengan pabrik untuk perlindungan diri, jelas De Gooijer, yang pernah menjadi perantara dalam perdagangan pakaian. Dengan menggunakan perantara, merek pakaian tidak menjalin hubungan formal dengan produsen. Dengan cara ini, menurutnya, mereka “keluar dari tanggung jawabnya”.

Pembeli seringkali tidak tahu persis di mana pakaian itu dibuat. De Gooijer: “Secara formal, ini adalah Pabrikan A, karena memiliki kredensial terbaik, tetapi dalam praktiknya, bisa juga Pabrikan B, C, atau D.”

Vila dan Porsche

De Gooijer berhasil melobi pabrik garmen dengan baik. “Saya tinggal di vila dan mengendarai Porsche,” katanya. “Sampai waktu tertentu saya berdiri di pabrik seperti itu dan saya tidak mampu lagi. Anda membangun hubungan dengan orang-orang ini, dan kemudian Anda harus memberi tahu orang lagi bahwa pengecer membatalkan pesanan. Saya tidak bisa lagi melihat diri saya di cermin, lima tahun yang lalu.” Sepuluh tahun yang lalu saya menghentikan praktik tersebut.”

De Gooijer sekarang beroperasi di luar Indonesia dan hanya berurusan dengan merek-merek yang diyakini beroperasi secara bertanggung jawab. “Ini terkait dengan pesanan yang lebih kecil, termasuk pakaian renang yang terbuat dari katun organik dan poliester daur ulang.” De Gooijer mengatakan pekerjaan yang layak tidak mungkin dilakukan di dunia mode cepat. “Kalau saja harga penting, itu tidak akan dilakukan dengan cara yang adil dan etis. Itu bohong dan penipuan.”

Loyalitas di antara mitra bisnis tidak ada. Menurut De Gooijer, jika pabrik pakaian dibiarkan dengan sejumlah besar pakaian setelah pesanan dibatalkan, label Zara atau H&M akan dipotong dan diganti dengan yang lain. “Saya secara teratur melihat daftar saham yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Semuanya masuk ke toko web China seperti Shein. Anda dapat membeli pakaian ini seharga 50 sen euro. Tidak ada yang salah dengan ini.”

Menghindar dari mode cepat

Perusahaan mode baru seperti Shein dipandang sebagai yang terbaik dalam mode cepat. Tapi De Gooijer menganggap mereka semacam penyedot debu yang membeli sisa makanan. Maka setidaknya dia akan tetap memakai pakaian itu. Kalau tidak, itu akan berakhir di Holocaust.” Model bisnis yang terengah-engah dan persaingan harga yang ketat membuat sulit untuk mengubah sektor pakaian jadi. “Bahkan, konsumen seharusnya merasa malu jika mereka membeli fast fashion,” kata De Gooijer.

Tetapi kesadaran publik yang lebih baik saja tidak cukup, jawab Paul T. Grotenhos, juru bicara asosiasi perdagangan INretail, yang juga mencakup perusahaan mode seperti H&M dan Primark. “Masyarakat ingin hal-hal menjadi lebih berkelanjutan besok, tetapi sebagai konsumen mereka tidak selalu berperilaku seperti itu.”

Menurut INretail, membuat rantai pakaian lebih berkelanjutan adalah proses yang panjang karena kerumitannya, tetapi langkah-langkah sedang diambil. Te Grotenhuis: “Di mata opini publik, segala sesuatunya akan selalu berjalan sangat lambat, tetapi ini hanya dapat dilakukan secara bertahap.”

Batasi praktik yang tidak adil

Menurut ekonom Gerarda Westerhuis dari ABN Amro, diperlukan lebih banyak transparansi untuk menghentikan praktik yang tidak adil. Pabrik mana yang memasok merek pakaian? Dan di mana Anda mewarnai baju dan celana panjang pabrik-pabrik ini? Selain itu, kerja sama jangka panjang antara para pihak sangat penting, karena jika rantai ritel beralih ke sumber daya lain dengan harga sepeser pun, tidak mungkin berinvestasi dalam keberlanjutan.

Akhirnya, konsumen pada akhirnya harus bersedia membayar harga sebenarnya untuk pakaian tersebut. Ini berarti bahwa kerusakan lingkungan dan biaya sosial diwariskan dalam harga. “Tapi tekanan dari pasar dan pemegang saham sangat besar,” kata Westerhuis. Hal ini membuat perusahaan sulit untuk berubah. Legislasi diperlukan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua.”

Profesor dan peneliti Aziz Al-Islam sepakat tentang perlunya menghilangkan ketidakpatuhan. “Rekomendasi kami adalah agar pemerintah Barat menciptakan pengawas mode untuk mengekang praktik yang tidak adil,” tulis Islam. kesetiaan. “Merek pakaian apa pun yang menggunakan model bisnis ini, harus ada pengawasan. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa praktik tidak adil tidak lagi terjadi.”

Baca juga:

Sepuluh tahun setelah Rana Plaza: Apakah ada peningkatan dalam industri pakaian?

Pada 24 April 2013, gedung Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh runtuh. Lebih dari 1.000 orang, kebanyakan pekerja garmen, tewas. Bagaimana kabarmu sekarang?